Poniżej dowiesz się wszystkiego, co należy wiedzieć o tym rodzaju fundamentów – jak dobrać wymiary ławy fundamentowej, z jakich materiałów ją wybudować, jak zrobić jej zbrojenie oraz na czym polega wykonanie ławy fundamentowej krok po kroku. Co to jest ława fundamentowa? Najpierw sprecyzujmy, co to jest ława fundamentowa. Najczęściej ocieplane garaże wykonywane są z płyty warstwowej o grubości ok. 8 cm. Jednak garaż modułowy będzie jeszcze lepiej izolowany, jeżeli grubość płyty będzie wynosiła nawet 12 cm. Budowa garażu z gotowych elementów zawiera najczęściej ściany zewnętrzne oraz ściany wewnętrzne, które można także wykorzystywać jako ścianki działowe. French konstrukcyjny krok po kroku. Wykonanie french manicure konstrukcyjnego nie jest proste i niezbędna jest tutaj precyzja, cierpliwość. Musimy odpowiednio przygotować płytkę, przedłużyć paznokieć, zrobić cover i wykonać wolny brzeg paznokcia. Sprawdźcie, jak wykonać wszystkie te czynności krok po kroku. Murek oporowy na skarpie należy wylać na fundamencie zagłębionym w ziemi na 20-50 cm. Głębokość fundamentu zależy od ciężaru murka (jego wysokości i szerokości) oraz od spoistości gruntu. Po wykonaniu fundamentu robimy obustronny szalunek i wypełniamy go betonem (1 część cementu, 1 część wapna, 3 części piasku). Przymierzając się do budowy nowego domu powinniśmy zadbać o prawidłowe zaizolowanie ścian fundamentowych przed wilgocią oraz zimnem. W tym celu należy: • dokonać oceny rodzaju gruntu w miejscu budowy, • zadbać o to, żeby projekt wykonawczy uwzględniał izolację, • wybrać odpowiednie materiały izolacyjne, • zadbać o Jeśli do zadaszenia użyjesz płyt komorowych z poliwęglanu, rozstaw krokwi powinien odpowiadać szerokości płyt i wynosić ok. 85 cm. Jeśli pokrycie dachowe jest cięższe, np. ze szkła lub dachówek ceramicznych, musisz zmniejszyć rozstaw krokwi. W przypadku pokrycia z dachówek krokwie należy montować co ok. 60 cm. Jeśli montujesz lt3rCr. Izolacja fundamentów – hydroizolacja i izolacja termiczna są niezbędne do zabezpieczenia fundamentów, a wraz z nimi podłogi domu i ściany parteru, przed przenikaniem wilgoci czy podsiąkaniem wody gruntowej lub opadowej. Można wykonać izolację pionową i poziomą, przeciwwilgociową lub przeciwwodną, z wykorzystaniem wielu różnego rodzaju materiałów. Każdy inwestor nie może doczekać się pierwszych widocznych efektów na placu budowy. Po zakończeniu prac geodetów, wytyczeniu granic budynku i przygotowaniu wykopów przychodzi czas na fundamenty. Stanowią one podstawę całej konstrukcji, dlatego muszą zostać wykonane solidnie. Ważna na tym etapie jest ich poprawna izolacja. Dzięki niej unikniesz zawilgoceniu fundamentów, a tym samym – posadzki na pierwszej kondygnacji budynku. Ogromnym błędem z twojej strony będzie zaniechanie wykonania właściwej izolacji. Zaizolowane fundamenty ochronią budynek przed wilgocią. W przeciwnym wypadku w twoim domu, zwłaszcza w rogach pomieszczeń, szybko pojawią się wykwity pleśni, a ściany pod twoim dotykiem będą wyraźnie wilgotne. Izolacja fundamentów – dlaczego jest konieczna? Możesz zastanawiać się nad tym, czy kategorycznie potrzebna jest izolacja fundamentów. Kiedy ją zastosować, a kiedy można ją pominąć? Nie ulega wątpliwości, że musisz zabezpieczyć fundamenty przed podciąganiem wody z gruntu w górę budynku. Zapewne zdajesz sobie sprawę z tego, jak bardzo destrukcyjne dla twojego domu mogą być woda i wilgoć. Izolacja fundamentów od wewnątrz pozwala uniknąć takich problemów. Chroni także przed wyziębianiem oraz ucieczką ciepła z budynku na zewnątrz. Zarówno pozioma, jak i pionowa izolacja fundamentów od środka jest bardzo ważna, wręcz konieczna dla uzyskania odpowiednich efektów w zakresie ochrony przed wilgocią, wodą i ucieczką ciepła. Dowiedz się więcej: Jak ochronić dom przed wilgocią za pomocą instalacji drenażowej? Izolacja fundamentów - kiedy zacząć prace? Izolacja fundamentów powinna być wykonana już na początkowym etapie prac budowlanych, czyli po wzniesieniu fundamentów. Jeśli takie działania zaplanujesz właśnie wtedy, możesz zwiększyć stopień zaizolowania nawet niewłaściwie skonstruowanych fundamentów. Później będzie to albo bardzo kosztowne, albo kompletnie już niemożliwe. Ściany i płyty fundamentowe, podobnie jak podłogi na gruncie, powinno się zawsze ocieplać. Dlaczego? W sytuacji utrzymywania się mrozu przez długi czas grunt zachowuje dodatnią temperaturę jedynie poniżej strefy przemarzania. Jeśli więc fundament jest nieocieplony, ciepło z wnętrza może migrować wzdłuż konstrukcji ściany, potem przez mur fundamentowy i uciekać do gruntu. Przy połączeniu ściany z podłogą dochodzi do silnego wychłodzenia powierzchni wewnątrz budynku, na której z czasem pojawia się para wodna, doprowadzając do zawilgocenia i rozwoju pleśni. Ocieplenie fundamentu wraz z ociepleniem ściany skutecznie zapobiega ucieczce ciepła z wnętrza. Z zaizolowania termicznego fundamentów możesz zrezygnować, jeśli ściany fundamentowe zbudujesz z materiału skutecznie chroniącego przed ucieczką ciepła, np. z pełnych bloczków keramzytobetonowych. W pozostałych przypadkach konieczne jest ocieplenie fundamentów. Najczęściej fundamenty ociepla się od zewnątrz, ale możliwe jest zlokalizowanie warstwy izolacji termicznej między warstwą nośną ściany fundamentowej a jej warstwą osłonową. Można co prawda dokonać ocieplenia od wewnątrz fundamentów, ale takie rozwiązanie możliwe i korzystne jest tylko w przypadku ścian jednowarstwowych. Do ocieplenia przeznaczone są specjalne płyty z materiału termoizolacyjnego o zmniejszonej chłonności. Izolacja fundamentów - typy izolacji Jaka izolacja fundamentów przyniesie największe efekty? W zastosowaniu są obecnie trzy jej rodzaje: ciężka, średnia, lekka. Wyboru jednej z nich dokonuje się w zależności od warunków gruntowych i wodnych. Wszystkie zaliczane są do typów hydroizolacji pionowej. Izolacja ciężka fundamentów, podobnie jak średnia, zaliczana jest do grona izolacji przeciwwodnych. Oba typy stosuje się w przypadku usadowienia domu na gruncie spoistym, na przykład na pyłach, iłach lub glinach, ponieważ występuje wówczas ryzyko, że woda będzie zalegała bezpośrednio przy konstrukcji fundamentów. Uzasadnieniem wykonania ciężkiej lub średniej izolacji przeciwwodnej jest to, że budynek znajduje się na poziomie niższym niż zwierciadło wody gruntowej lub poziom wody gruntowej może się podnosić powyżej podłogi piwnicy. Zastanów się, czy w twoim przypadku lepsza będzie izolacja ciężka czy średnia. Zależy to od warunków wodno-gruntowych, jakie masz na działce. Średnia izolacja fundamentów jest uzasadniona wówczas, gdy masz średnio wilgotne grunty spoiste, takie jak gliny lub iły. Charakteryzują się one tym, że źle odprowadzają opady wody, a okresowo mogą pojawiać się nawet jej spiętrzenia. Inwestor musi wówczas właściwie obowiązkowo wykonać skuteczną izolację o wysokim stopniu szczelności, by chronić fundamenty przed zawilgoceniem czy zalaniem. Ciężka izolacja fundamentów stosowana powinna być wszędzie tam, gdzie grunt jest mocno wilgotny i gdzie poziom wód gruntowych jest wysoki, bądź tam, gdzie występuje realne ryzyko ich podniesienia. Hydroizolacja fundamentów w takim przypadku musi być szczelna i dokładna, gwarantując tym samym pełną ochronę przed ewentualnymi przeciekami. Nazwa „ciężka hydroizolacja” wzięła się z tego, że wymagane jest jej dodatkowe wzmocnienie, by w pełni mogła odbierać napór wód gruntowych. Co ciekawe, bywają nawet i takie sytuacje, w których ciężka izolacja fundamentów przed wodą lub wilgocią okazuje się niewystarczająca, by zapewnić 100-procentową ochronę. Wówczas stosuje się dodatkowe systemy zabezpieczające w postaci wzmocnionych podłóg, płyt żelbetowych czy monolitycznych konstrukcji zabezpieczających. Zarówno izolacja ciężka fundamentów, jak i średnia mogą być wykonane jako izolacja pozioma lub pionowa. Lekka izolacja fundamentów przeciwwilgociowa ma za zadanie ochronić elementy budynku przed wodą opadową i naturalną wilgocią gruntu. Najlepiej sprawdza się, gdy poziom wody gruntowej znajduje się co najmniej metr poniżej poziomu posadowienia, a ewentualne okresowe podnoszenie się wód gruntowych na pewno tego stanu nie zmieni. Niski poziom wody to jeszcze nie jedyny warunek zastosowania lekkiej izolacji fundamentów. Ważne jest też i to, by twój dom wybudowany był na gruntach przepuszczalnych, tj. na piaskach lub żwirach. Jeśli posesja, gdzie chcesz posadowić budynek mieszkalny, po ulewnych deszczach jest w miarę sucha i nie zamienia się w staw, to oznacza, że woda opadowa szybko się przesącza. Nie będzie więc narażać przyszłych fundamentów budynku na długotrwałe zawilgocenie. Zasadniczo poziom wód gruntowych, stopień przesiąkania gruntów i ich typ decydują o tym, jaki typ izolacji przeciwwilgociowej lub przeciwwodnej należy zastosować do ochrony fundamentów. Z jakich materiałów wykonywane są fundamenty? Wybór izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej fundamentów powinien być uzależniony między innymi od tego, z czego są wykonane same fundamenty. Wszystko przez to, że fundament powinien być pod względem technicznym dopasowany do wybranego przez ciebie systemu hydroizolacji. Najczęściej fundamenty są wykonywane z takich materiałów jak: beton, cegły, bloczki z betonu komórkowego, żelbet, pustaki. Stosuje się także warstwy wyrównujące, ze szpachli cementowej PCC lub z tynku cementowego. W przypadku domów z podpiwniczeniem występują o wiele większe wymagania dotyczące solidności izolacji fundamentów, w szczególności izolacji przeciwwodnej. W takiej sytuacji na ogół stosuje się żelbetowe płyty denne, które tworzą fundament, ale i odpowiadają za stawianie solidnego oporu wodzie napierającej z gruntu. Możesz wykorzystać też ławy fundamentowe, ale przy podpiwniczeniu konieczne jest wykonanie płyty dociskowej z żelbetu. Jak dobrać system izolacji do rodzaju fundamentu? Na długo przed rozpoczęciem prac budowlanych należy ustalić kwestię izolacji fundamentów. Jaka izolacja jest odpowiednia pod ławę fundamentową, a jaka izolacja pod płytę fundamentową? Na te pytania należy sobie odpowiedzieć już na etapie projektowania – właśnie wtedy należy dobrać optymalny system hydroizolacyjny. Niebagatelne znaczenie w kontekście izolacji fundamentów mają takie aspekty jak: warunki gruntowo-wodne, sposób posadowienia, rodzaj i stan podłoża, obecność dylatacji i przejść rurowych. To właśnie od rodzaju gruntu i poziomu wód gruntowych zależy, jaki rodzaj izolacji fundamentów sprawdzi się najlepiej: przeciwwilgociowa czy przeciwwodna. Szczegółowa ocena wymienionych wyżej elementów umożliwia wybór odpowiednich materiałów. Sprawdź: Z jakich materiałów budować fundamenty? Materiały do izolacji fundamentów – jakie wybrać? Obecnie na rynku budowlanym można znaleźć wiele różnych materiałów stosowanych do wykonania izolacji fundamentów. Musisz wiedzieć, że dobór materiału izolacyjnego zależy od typu izolacji, jaką chcesz zastosować – może być to izolacja fundamentów przeciwwilgociowa i przeciwwodna, wykonana zarówno pionowo, jak i poziomo. Zasadniczo na rynku budowlanym występują takie materiały jak: Papy – nadają się do wykonania zarówno izolacji poziomej, jak i pionowej. Cechuje je duża wytrzymałość i dobra elastyczność, dlatego ryzyko ich uszkodzenia w czasie budowy czy później jest stosunkowo niewielkie. Dodatkowo papy są odporne na czynniki chemiczne i promieniowanie UV. Folie fundamentowe – służą do wykonywania izolacji poziomych wszystkich typów. Kładzie się je na równym i gładkim podłożu, tak aby nie uległy uszkodzeniu na wystających ostrych fragmentach. Folie fundamentowe łatwo się układa. Kłopot może jedynie sprawić staranne połączenie folii z innymi powłokami hydroizolacyjnymi. Szerokość folii należy dobrać stosownie do wymiarów muru fundamentowego. Masy KMB – wykorzystuje się je do wykonywania izolacji grubowarstwowych-przeciwwodnych. Przeznaczone są do izolacji pionowych. Dzięki modyfikacji polimerami masa bitumiczna wykazuje bardzo dobre właściwości użytkowe. Na rynku znaleźć można jednoskładnikowe masy z dodatkiem włókien lub dwuskładnikowe wzbogacone o proszek. Masy bitumiczne – nadają się do wykonywania lekkich izolacji przeciwwilgociowych i średnich izolacji przeciwwodnych. Masa bitumiczna to nie to samo co roztwór bitumiczny, gdyż ten drugi nie nadaje się do wykonywania zasadniczej izolacji. Roztwór bitumiczny służy za to do gruntowania powierzchni przed ułożeniem właściwej izolacji. Szlamy uszczelniające – odpowiednie do wszystkich typów izolacji pionowej. Są to drobnoziarniste zaprawy cementowe, które zostały zmodyfikowane żywicami syntetycznymi. Szlamy uszczelniające po nałożeniu na fundamenty mogą tworzyć trwale elastyczną lub sztywną powłokę. Folie tłoczone – przeznaczone do ochrony izolacji pionowej oraz ocieplenia fundamentów. Gwarantują ochronę przed uszkodzeniem podczas zasypywania gruntu, a także jako element drenażu. Izolacja pozioma fundamentów – folia czy papa nadają się do wykonania lekkiej, średniej i ciężkiej izolacji przeciwwilgociowej czy przeciwwodnej. Papa jest dobrze znanym materiałem izolacyjnym na fundamenty i zalicza się ją do kategorii rolowanych materiałów – bitumicznych – innymi słowy, jest sprzedawana w formie rolek gotowych do użycia na placu budowy. Możesz ją wykorzystać do różnego rodzaju izolacji – poziomej i pionowej. Dostępne w sklepach papy do izolacji fundamentów występują w różnych odmianach, wyszczególnionych ze względu na zastosowany nośnik i rodzaj asfaltu, który go powleka. Najtańsze są przy tym standardowe papy asfaltowe, nazywane bitumicznymi. Papy nowej generacji, termozgrzewalne i samoprzylepne, sprzedawane są również jako produkt hydroizolacyjny pod nazwą membrana samoprzylepna. Ile kosztuje izolacja fundamentów? Każdego inwestora z pewnością zainteresuje to, ile kosztuje izolacja fundamentów. Cennik zależny jest od wielu czynników, w tym od polityki cenowej stosowanej przez firmę dokonującą takich prac, od typu materiałów wykorzystanych do izolacji, ceny tychże materiałów czy od powierzchni przeznaczonej do izolacji. Jeśli wykonana ma być tania izolacja, kosztorys powinien uwzględniać wykorzystanie do tego celu zdecydowanie najtańszych materiałów, lepiku czy papy asfaltowej na lepiku. Cena robocizny w takim przypadku zaczyna się już od 15 zł za metr kwadratowy. Dla porównania, ceny hydroizolacji ciężkiej zaczynają się od 50 zł. W jej przypadku bowiem konieczne jest zastosowanie droższych, bardziej zaawansowanych materiałów oraz nałożenie ich kilku warstw. Kosztowniejsze jest również wykonanie hydroizolacji istniejących budynków. W ich przypadku konieczne jest bowiem przeprowadzenie prac polegających na odkopaniu i izolacji fundamentów. Cena może być znacznie wyższa od izolacji fundamentu nowego domu. Jakie są rodzaje izolacji fundamentów? Istnieje wiele kryteriów podziału izolacji fundamentów. Może się on odnosić do miejsca montażu odpowiednich elementów. Pod tym względem wyróżnia się izolację pionową i poziomą. Najlepiej by było, gdyby izolacje te były ze sobą łączone, co pozwala na kompleksową ochronę budynku przed podciąganiem wilgoci oraz wodami gruntowymi, które okresowo mogą się podnosić. Izolacja fundamentów pozioma i pionowa – czym się różnią? W obu przypadkach, zarówno jeśli chodzi o pionową izolację fundamentów, jak i poziomą, chodzi o to, by zabezpieczyć ten element budynku przed przenikaniem wilgoci lub wody. Izolacja pozioma chroni przed podciąganiem wody gruntowej w górę budynku, natomiast pionowa zapobiega zawilgoceniu ścian fundamentowych i piwnic. Podstawą ochrony podłogi przed dostępem wilgoci z gruntu do wnętrza domu jest hydroizolacja pozioma, którą dopiero uzupełnia izolacja pionowa. Izolacja pozioma fundamentów Izolacja pozioma fundamentów znajduje zastosowanie w przypadku zabezpieczania ławy lub płyty fundamentowej oraz ścian fundamentowych. Charakteryzuje się tym, że zabezpiecza w poziomie wymienione płaszczyzny. Należy ją umieścić pomiędzy ścianą fundamentową a ławą fundamentową oraz tam, gdzie ściany fundamentów schodzą się z elewacją budynku. Może obejmować – i zwykle tak jest – ściany piwniczne, które są poniżej poziomu parteru budynku. Zadaniem, za które odpowiada izolacja pozioma, jest zabezpieczenie ścian budynku przed podciąganiem kapilarnym wody i przenikaniem jej do murów. Izolacja pionowa fundamentów Izolacja pionowa fundamentów umieszczana jest w pionie – na powierzchni ścian fundamentowych. Jej zadaniem jest przeciwdziałanie przenikaniu wilgoci z gruntu. Wykonywana jest na ścianach fundamentowych zewnętrznych lub wewnętrznych. Układa się ją zwykle na powierzchni ścian fundamentowych, a odpowiada za zatrzymywanie wilgoci, wody opadowej lub gruntowej, zabezpieczając przed ich wniknięciem w ściany twojego budynku. Powinna ona dokładnie przylegać na całej powierzchni do podłoża, dlatego konieczne jest sprawdzenie precyzji wykonania ścian fundamentowych, które powinny być równe. Jeśli są pewne odchyły od przyjętych norm, może istnieć potrzeba nałożenia na ściany fundamentowe cienkiej warstwy wyrównawczej z zaprawy cementowej. Od strony zewnętrznej hydroizolację pionową fundamentów trzeba zabezpieczyć przed możliwymi uszkodzeniami mechanicznymi. Do tego celu często wykorzystuje się folię kubełkową albo płyty styropianowe. Przeczytaj: Jakie badania gruntu należy wykonać przed wyborem rodzaju fundamentów? Izolacja fundamentów przeciwwilgociowa czy przeciwwodna? Wybór systemu izolacji fundamentów to bardzo ważna sprawa dla bezpieczeństwa, komfortu życia i zdrowia mieszkańców domu. Warto, żebyś wiedział, w jakich przypadkach zastosowanie znajduje izolacja przeciwwilgociowa, a kiedy musisz wykorzystać izolację przeciwwodną. Przeciwwilgociowa znajduje zastosowanie wówczas, gdy twój dom, a więc i fundamenty osadzone są w gruncie dobrze przepuszczającym wodę, niespoistym, czyli na żwirze czy piasku. Wszystko przez to, że nawet przy ulewnych opadach deszczu woda opadowa w krótkim czasie wsiąknie w grunt i nie będzie piętrzyła się w okolicy fundamentów budynku. W takim przypadku wystarczająca okazuje się izolacja przeciwwilgociowa. Natomiast izolacja przeciwwodna powinna być stosowana wtedy, gdy fundament osadzony jest na gruncie niezbyt przepuszczalnym, spoistym, gdzie istnieje ryzyko oblewania wodą gruntową fundamentów lub przez intensywne opady deszczu. Kiedy warto zdecydować się na izolację fundamentów przeciwwodną? Izolacja przeciwwilgociowa pod płytą fundamentową znajduje zastosowanie w razie ryzyka, że na skutek opadów atmosferycznych dojdzie do spiętrzenia wody opadowej przy fundamentach lub gdy poziom wody gruntowej będzie tak wysoki, że obiekt będzie stał w wodzie. Zatem jeżeli budynek stoi na terenie zalewowym zagrożonym podtopieniami, zawsze należy wykonać izolację przeciwwodną fundamentów. Rodzaj izolacji określa projektant w momencie przygotowywania projektu. Kiedy warto zdecydować się na przeciwwilgociową izolację fundamentów? W przypadku budowania domu na gruntach wysoko przepuszczalnych, a więc takich, gdzie nawet po ulewie woda nie stoi w zagłębieniu na działce, tylko szybko w nią wsiąka, możesz wykorzystać izolację przeciwwilgociową fundamentów. Musisz wiedzieć, że poziom wód gruntowych w przypadku takiej izolacji powinien być położony co najmniej kilkadziesiąt centymetrów poniżej płyty fundamentowej lub ławy fundamentowej. Izolacja przeciwwilgociowa może być zastosowana nawet przy gruntach słabo przepuszczalnych, jeśli jednocześnie zadbasz o sprawne i szybkie odprowadzanie wody ze swojej działki. Jak wykonać izolację fundamentów krok po kroku? Jesteś na etapie planowania izolacji fundamentów? Krok po kroku dowiesz się, na czym ona polega. Jak głęboko należy ją zrobić oraz jak wykonać zarówno pionową, jak i poziomą izolację fundamentów? Jaka grubość wystarczy do zabezpieczenia np. ławy fundamentowej przed przesiąkaniem wody? Poniżej znajdziesz kilka cennych rad i wskazówek, jak poprawnie wykonać izolację fundamentów w zależności od wybranego systemu. Jak wykonać izolację poziomą fundamentów? Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów nazywana jest izolacją poziomą. Poprawnie wykonana izolacja fundamentu chroni przez pochłanianiem wilgoci przez mury i przenoszeniem jej w górę na ściany budynku. Umieszcza się ją poziomo pomiędzy ławą a ścianą fundamentową oraz na zetknięciu ścian fundamentowych z zewnętrznymi ścianami budynku. Zazwyczaj izolacje poziome wykonuje się na lepiku, z papy na włókninie lub z pap termozgrzewalnych. Poprawnie położona warstwa izolacji powinna być wywinięta na ławę fundamentową albo połączona na zakład z izolacją poziomą warstw posadzkowych podłogi na gruncie. Do wykonania izolacji poziomej w warstwach posadzkowych podłogi parteru lub piwnicy najlepiej sprawdzi się folia PE w dwóch lub trzech warstwach o grubości od 0,15 do 0,3 mm. Jak wykonać izolację pionową fundamentów? Izolacja pionowa umieszczona jest na powierzchni ścian fundamentowych. Wyróżniamy trzy typy hydroizolacji pionowej: Izolacja lekka – najlepiej sprawdza się na budynkach posadowionych powyżej poziomu wód gruntowych na glebach rozpuszczalnych. Wykonuje się ją z masy bitumicznej lub polimerowej. Zarówno jedna, jak i druga doskonale wypełniają nierówności i ubytki podłoża. Nakłada się je dwuwarstwowo: jedna warstwa poziomo, druga pionowo, co gwarantuje dokładne pokrycie powierzchni. Izolacja średnia – przeznaczona dla budynków posadowionych powyżej poziomu wód gruntowych na gruntach nieprzepuszczalnych oraz gdy przewiduje się, że poziom wód gruntowych może być wyższy niż najniżej położone fundamenty danego budynku. Izolację średnią wykonuje się z mas polimerowych i bitumicznych oraz dwóch warstw papy sklejanej lepikiem. Bardzo ważne jest, by zastosować papy i lepiki tego samego rodzaju. Izolacja ciężka – wykonywana na budynkach posadowionych na gruntach spoistych, jak również wtedy, gdy woda gruntowa sięga powyżej poziomu fundamentów lub okresowo go przekracza. Ściany i podłogi piwnic powinno się wykonać ze zbrojonego betonu wodoszczelnego. Izolacja ciężka powinna być zastosowana do poziomu występowania wód gruntowych, natomiast powyżej tego poziomu stosuje się izolację typu lekkiego i średniego. Jak prawidłowo wybrać izolację fundamentów do rodzaju gruntu? Właściwa izolacja fundamentów musi skutecznie zabezpieczać je przed przenikaniem wilgoci i podciekaniem wody gruntowej bądź opadowej. Jej właściwy wybór zadecyduje, czy twój dom będzie trwały i wytrzymały, a przy tym, czy będziesz w stanie zapewnić sobie i swojej rodzinie wysoki komfort życia. Dobra izolacja fundamentów wpływa na to, czy na ścianach domu rozwiną się wilgoć, pleśń lub grzyby, które mogłyby w wysokim stopniu negatywnie wpływać na zdrowie domowników. Zanim zdecydujesz się na konkretny typ hydroizolacji, musisz wiedzieć, że dobiera się go między innymi do rodzaju gruntu, jaki masz na działce. Nie dowiesz się tego tylko po jednej wizycie na swojej posesji. Warunki hydrogeologiczne panujące na działce możesz rozpoznać tylko po specjalistycznym badaniu wykonywanym przez geotechnika. Przynosi ono odpowiedź na pytanie o warunki hydrogeologiczne na danym terenie. W ramach takiego badania sprawdza się kilka ważnych kwestii. Geotechnik wykona odwierty i pobierze próbki do analizy. Określi: poziom wód gruntowych, typ gruntów. Samodzielnie można również sprawdzić, czy po wykopaniu dołka w ziemi na działce widać podchodzącą do niego wodę, co świadczy właściwie jednoznacznie o tym, że masz do czynienia z działką podmokłą. Wskazują na to także rośliny, które lubują się w podmokłych terenach – wierzby, osiki, olchy i pałki. Twoją uwagę może zwrócić również posadowienie na okolicznych posesjach budynków bez piwnic. Jeśli nie jest to wyraz mody panującej w budownictwie mieszkaniowym, to może to oznaczać, że poziom wód gruntowych jest na tyle wysoki, że niemożliwe staje się podpiwniczenie budynków. O tym warto wiedzieć: Jak dobrać fundament do gruntu? Izolacja fundamentów starego domu – co warto wiedzieć? Nie jest tak, że izolacja fundamentów starego budynku jest niemożliwa. Jak najbardziej można ją wykonać, ale prace te wymagają dużych nakładów i są bardziej wymagające. Izolacja fundamentów w starym domu musi być wykonana krok po kroku, ponieważ nie ma możliwości jednoczesnego odkrycia wszystkich fundamentów istniejącego budynku. Groziłoby to osłabieniem całej konstrukcji obiektu. Jeśli planujesz izolację istniejących fundamentów, to najlepiej połączyć ją jednocześnie z termomodernizacją, aby zabezpieczyć fundamenty jednocześnie przed wilgocią i chłodem. Brak odpowiedniej izolacji fundamentów w starym domu może prowadzić do długotrwałego zawilgocenia ścian w murze, powstawania grzybów i szkodliwej dla człowieka pleśni. Aby takie błędy naprawić, trzeba w pierwszej kolejności dokładnie osuszyć mury i usunąć z nich wszelkie ślady pleśni. Izolację starych fundamentów można wykonać w podobny sposób co hydroizolację w nowych obiektach mieszkalnych. W przypadku starszych domów trzeba jednak porzucić wytyczne dotyczące układania izolacji poziomej fundamentów. W starym budynku musisz w dużej mierze improwizować i dostosowywać tryb prac do zaistniałych warunków. Pierwsze, co należy zrobić w razie chęci zaizolowania starych fundamentów, to odkopanie ich, ale etapowo, nie wszystkich naraz. Odkopy robi się na głębokości około 1 metra poniżej poziomu gruntu. Długość odsłoniętej partii fundamentów nie powinna przekraczać 2 metrów, tak by ich nie osłabić. Kiedy już fragment fundamentów będzie widoczny, można oczyścić i osuszyć mury. Hydroizolacja bowiem może być wykonana tylko na suchych powierzchniach. Odpowiednio przeprowadzone osuszanie i oczyszczanie murów doprowadzi cię do następnego etapu prac, jakim jest izolacja pionowa fundamentów. Musisz dopasować materiały do specyfiki budynków, ale nie zapominaj, by odpowiadały one warunkom gruntowym na działce. Możesz wykorzystać lepiki, papy termozgrzewalne czy izolacje natryskowe itp. Ważne, by wybrany przez ciebie materiał zapewniał 100-procentową ochronę przed podciąganiem wilgoci i przenikaniem wody gruntowej. Ważne jest niepopełnienie błędów na etapie jego montowania. Dobrze jest w tym samym czasie wykonać ocieplenie fundamentów, eliminujące ewentualne mostki termiczne powstające poniżej poziomu gruntu. Po wykonaniu tych prac trzeba zakopać zaizolowane ściany fundamentowe, ale uważnie, by nie uszkodzić powłoki izolacyjnej. Można przy tym zastosować folię kubełkową dla solidnego zabezpieczenia muru przed uszkodzeniami mechanicznymi wywołanymi zakopywaniem fundamentu. A ile będzie cię kosztowała izolacja starych fundamentów? Cena uzależniona jest od rozmiarów budynku, jego konstrukcji czy stopnia zawilgocenia. Jakich błędów unikać przy wykonywaniu izolacji fundamentów? Podczas izolowania fundamentów, zarówno przeciwwilgociowych, przeciwwodnych i termicznych należy zachować wszystkie najważniejsze normy i wytyczne w tym zakresie, ponieważ popełnione błędy ujawniają się niestety dopiero po kilku latach, a wtedy może być po prostu za późno na poprawki. Fundament będzie zawilgocony, co może powodować problemy z pleśnią na ścianach i podłodze. Najczęstszym błędem popełnianym przy wykonywaniu izolacji fundamentów jest brak wiedzy o tym, na jakim gruncie stawiany jest dom. Inwestorzy nie zlecają wykonania opinii geotechnicznej, aby uniknąć kosztów, ale skutki takiej pozornej oszczędności mogą być naprawdę poważne. Nie ma bowiem możliwości, abyś na oko dobrał odpowiedni rodzaj izolacji wodnej. Jeśli dom stoi na gruncie nieprzepuszczalnym lub słabo przepuszczalnym, a ty wykonasz tylko lekką izolację przeciwwilgociową, może się ona okazać absolutnie niewystarczająca. Przesadne oszczędzanie nie ma sensu ani w przypadku decyzji o zasięganiu opinii geotechnicznej, ani przy wyborze materiałów do wykonania hydroizolacji fundamentów. Nie warto rezygnować z drugiej, zalecanej przez ekspertów warstwy papy lub masy bitumicznej w izolacji wodochronnej czy z warstwy osłonowej. Błędem będzie zastosowanie tanich lepików asfaltowych lub roztworów bitumicznych wszędzie tam, gdzie nie są one zalecane, ponieważ istnieje ryzyko zalania wodą gruntową fundamentów. Kolejnym problemem może być popełnienie błędów wykonawczych przy realizacji zadań z zakresu wykonania hydroizolacji fundamentów. Zbyt duży pośpiech, niedoróbki i niestaranność skutkują brakiem szczelności izolacji. To ważne, aby zarówno hydroizolacja, jak i termoizolacja fundamentów były ułożone z dużą starannością. Jeśli ekipa wykonawcza nie ma doświadczenia w układaniu papy lub folii hydroizolacyjnych, to nietrudno o popełnienie błędów. W takich przypadkach do hydroizolacji fundamentów lepiej wykorzystywać bezspoinowe, grubowarstwowe materiały. Do pozostałych możliwych kłopotów związanych z wykonaniem izolacji fundamentów można ponadto zaliczyć: Brak połączeń między izolacjami poziomą i pionową – styki materiałów izolacyjnych powinny być ze sobą szczelnie połączone, np. z wykorzystaniem grubowarstwowych mas KMB. Zbyt nisko wyprowadzona izolacja – zaleca się, by materiały hydroizolacyjne sięgały co najmniej 30 cm ponad powierzchnię gruntu, tak by woda deszczowa odbijająca się od powierzchni terenu nie spowodowała podciekania pod ich warstwę i nie wywołała zawilgocenia fundamentów od góry. Układanie polistyrenu na ścianie, która została pokryta masą rozpuszczalnikową – wszystko przez to, że masy zawierają rozpuszczalniki organiczne, które kategorycznie nie powinny stykać się ze styropianem ani z polistyrenem ekstrudowanym, ponieważ mają one długi okres parowania i stopniowo powodują zanikanie takich materiałów ociepleniowych. Stosowanie roztworów bitumicznych w charakterze izolacji – to praktyka znana sprzed lat, ale dziś służą one wyłącznie do gruntowania powierzchni przed położeniem właściwej hydroizolacji. Jeśli izolacja przeciwwilgociowa lub przeciwwodna nie zostanie wykonana prawidłowo, skutkiem tego będzie zawilgocenie ścian. Możesz zauważyć wówczas brudne, wilgotne plamy na ścianach na styku ze ścianami fundamentowymi albo łuszczący się tynk. Z czasem bez wątpienia rozwinie się tam pleśń, a pozbycie się jej będzie zadaniem bardzo trudnym, ponieważ najprawdopodobniej przyjdzie ci odkopać fundamenty budynku, a także zlokalizować miejsce przecieku i je naprawić. Nie przegap: Jak wytyczyć fundamenty domu? Budowa płyty fundamentowej to praca zespołowa. Ważna jest dobra organizacja Jak wykonać płytę fundamentową krok po kroku w tak krótkim czasie: instrukcja. Płyta fundamentowa to alternatywa dla tradycyjnych fundamentów. Jej budowa trwa zdecydowanie krócej. W zaledwie 4 dni może powstać fundament pod niewielki dom. W wersji podstawowej projektu dom ma tradycyjne fundamenty. W tym przypadku inwestor chciał posadowić go na płycie fundamentowej z wodną instalacją ogrzewania podłogowego. Wymagało to przygotowania dokumentacji zamiennej. Wykonuje się ją, dostosowując projekt do warunków gruntowych panujących na danej działce. Dla tego domu konstruktor zaprojektował nieczęsto stosowaną płytę z przegłębieniami, czyli belkami. Znajdują się one pod wszystkimi ścianami zewnętrznymi oraz nośnymi wewnętrznymi. Belki są grubsze niż płyta i obniżone w stosunku do jej spodu o 15 cm. Przenoszą większość obciążeń ze ścian. Dzięki temu sama płyta fundamentowa może być cieńsza, niż się to robi zazwyczaj. Ma tylko 15 cm, podczas gdy taka o jednolitym przekroju musiałaby mieć grubość mniej więcej 20-25 cm. Płyta fundamentowa na prawie całej powierzchni jest zbrojona wyłącznie górą. Pod kominkiem, kanałami spalinowymi oraz miejscem, gdzie będą oparte schody, jest pogrubiona do 30 cm i zbrojona również dołem. To także jest rozwiązanie nietypowe, gdyż zazwyczaj zbrojenie płyty układa się zarówno na górze, jak i na dole. Taki sposób rozłożenia zbrojenia był możliwy, ponieważ dom jest stosunkowo mały i lekki, a grunt, na którym jest budowany, ma dobrą nośność. Gorszy grunt wymagałby wymiany podłoża. Zobacz też: Ciekawe projekty gotowe małych domów >>> Etapy budowy płyty fundamentowej Autor: Kolekcja Muratora, Projekt Szum Morza M141, arch. Ewa Dziewiątkowska Projekt domu modelowego Relacjonujemy przebieg budowy domu według projektu gotowego z Kolekcji MURATORA - Szum Morza M141. Dom o powierzchni użytkowej 81,6 m² parterowy z poddaszem do adaptacji. Projekt domu: architekt Ewa Dziewiątkowska. Fundament płytowy pod dom - korzyści podczas budowy i użytkowania Ta płyta daje inwestorowi wymierne korzyści podczas jej budowy i użytkowania. Do jej wykonania zużywa się mniej betonu i stali niż do zrobienia płyty o jednolitym przekroju. Mniejsza ilość betonu ogranicza też bezwładność cieplną płyty, co ma znaczenie w przypadku podłogi ogrzewanej. Koszt wykonania płyty wraz z materiałami wyniósł mniej więcej 40 tys. zł. Powierzchnia płyty ma około 140 m². Sprawdź też: jak zrobić dobry beton B20 >>> Dlaczego warto wykonać płytę fundamentową To niezastąpione rozwiązanie w przypadku budynków o skomplikowanych rzutach posadowionych na słabych gruntach, a także na szkodach górniczych. Ale decydują się na nie również osoby budujące mniejsze domy zlokalizowane w miejscach, gdzie podłoże jest nośne i sprawdziłoby się też fundamentowanie tradycyjne. Co jest przyczyną rosnącej popularności płyty fundamentowej? To przede wszystkim oszczędność czasu. Stosując fundament płytowy, można skrócić budowę o mniej więcej trzy tygodnie. Na dobrze wykonanej, równo wybetonowanej płycie nie trzeba też robić żadnej wylewki – można bezpośrednio do niej przykleić posadzkę. Natomiast w przypadku fundamentów tradycyjnych należy jeszcze wybudować podłogę na gruncie. Wiele osób decyduje się też na umieszczenie w płycie ogrzewania i wykorzystanie masy betonu jako elementu akumulującego ciepło. Jest to szczególnie polecane w domach energooszczędnych z wentylacją mechaniczną. Sprawdź też: wykopy pod fundamenty: błędy i najczęstsze problemy >>> Wykonanie podbudowy pod płytę fundamentową Podbudowę pod płytę fundamentową wykonano z ubijanego piasku (można ją też zrobić z granulatu szkła piankowego lub keramzytu, jest wtedy dodatkowo warstwą izolującą). Ułożono w niej rury kanalizacyjne oraz osłonowe. W szerszej osłonowej będzie instalacja doprowadzająca wodę z przyłącza, w węższej będą umieszczone przewody elektryczne. Pod belkami oraz w miejscach, gdzie płyta jest grubsza (czyli tam, gdzie są potrzebne wzmocnienia pod przyszłe schody oraz kominek), znajduje się 10 cm polistyrenu ekstrudowanego (XPS). Na pozostałej powierzchni izolacja jest grubsza. Na 5-centymetrowej warstwie podkładowej z płyt XPS ułożono 20 cm twardego styropianu EPS 150. Krawędzie płyty są ograniczone specjalnymi kształtkami z XPS o wysokości 40 i grubości 10 cm. Skleja się je ze sobą. Kształtki i płyty izolacji termicznej tworzą odpowiednio uformowaną nieckę, w której układa się beton. Sprawdź też: izolacja fundamentów - jak wykonać izolację przeciwwilgociową, przeciwwodną i cieplną >>> Różnica w grubości izolacji pod płytą i pod belkami jest tak dobrana, aby po wybetonowaniu całości płyta miała 15 cm grubości, a belki oraz przegłębienia pod nią – 30 cm. Styropian EPS jest zabezpieczony folią budowlaną przed ewentualnym podciąganiem wilgoci z gleby. Nad warstwą styropianu rozprowadzono rury z wodą. Znajdują się one od zbrojeniem głównym płyty, czyli stalową siatką. Z kolei nad prętami siatki ułożono rury grzewcze. Do betonowania płyty użyto wodoszczelnego betonu klasy C20/25 W8. Ekipa tak wypoziomowała płytę, aby na całości różnica na jej powierzchni nie przekraczała 5 mm. Jest idealnie równa i można ją wykorzystać jako podkład pod posadzkę. Płyta fundamentowa krok po kroku - fotorelacja z 4 dni budowy Autor: Piotr Mastalerz Najpierw usunięto humus, czyli warstwę wierzchnią ziemi, i spryzmowano ją na działce do późniejszego wykorzystania Autor: Piotr Mastalerz Układanie izolacji rozpoczęto od kształtek brzegowych. Ich elementy sklejono ze sobą Autor: Piotr Mastalerz Na podkładzie z polistyrenu umieszczono zbrojenie belek oraz przegłębień pod kominami i schodam Autor: Piotr Mastalerz Przed betonowaniem wykonano jeszcze drobne poprawki. Wyrównano polistyren. Na instalacjach ułożono listwy ułatwiające poziomowanie i kontrolowanie ilości mieszanki podczas betonowania Rozwiąż QUIZ i sprawdź, czy znasz się na narzędziach Podbijanie fundamentów kork 1. Zanim wykonano wykop, dookoła budynku usunięto ziemię roślinną, czyli humus. W narożnikach oraz w wybranych odcinkach podkopano ławę fundamentową Podbijanie fundamentów to skomplikowana, trudna i niebezpieczna praca wymagająca: projektu konstrukcyjnego, zgłoszenia robót, wytrwałości wykonawcy i fachowego nadzoru. Często dopiero w czasie remontu domu okazuje się, że jego fundamenty są zbyt płytko posadowione, mają niewystarczającą wysokość, zostały uszkodzone z powodu niedociągnięć wykonawczych lub że dom został wybudowany bez fundamentów. Nieprawidłowo wykonaną ławę można wzmocnić, wykonując jej podbicie. O sposobie modernizacji powinien zadecydować konstruktor, który może zaleci wymianę, poszerzenie, ewentualnie pogłębienie części lub całej ławy fundamentowej. Kiedy podbijamy fundamenty Ława fundamentowa wymaga podbicia, gdy: Została podmyta Częstą przyczyną podmywania fundamentów jest woda spływająca z dachu, na którym nie wykonano rynien. Woda ściekająca bezpośrednio na ziemię tuż przy fundamencie dostaje się wtedy pod fundament i podmywa go. Jedyną metodą wzmocnienia uszkodzonej podbudowy jest podbicie ławy. Miejsca, w których pod wpływem przesączającej się wody pękła osiadająca ława, trzeba dodatkowo wzmocnić stalowymi prętami; Planowana jest nadbudowa dodatkowej kondygnacji Dotychczasowa szerokość ławy fundamentowej może się okazać niewystarczająca. Aby równomiernie przenieść na grunt zwiększone obciążenie od nadbudowywanej kondygnacji, trzeba wykonać poszerzenie ławy przez jej obustronne obetonowanie lub obmurowanie; Planowana jest dobudowa w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego budynku Grunt wokół istniejącego budynku został naruszony podczas wykonywania jego fundamentów, dlatego dobudowywaną część należy posadowić poniżej, na gruncie nienaruszonym. Jednocześnie trzeba wykonać podmurowanie lub podbetonowanie, aby osiągnąć wspólny poziom posadowienia; Została zagłębiona powyżej linii przemarzania Zbyt płytkie zagłębienie powoduje unoszenie budynku przez wodę zamarzającą w gruncie, co przyczynia się do nierównomiernego jego osiadania wiosną, gdy grunt zaczyna rozmarzać. Niedostatecznie zagłębioną ławę fundamentową należy podbić poniżej głębokości przemarzania (na przeważającym obszarze Polski jest to 1 m, a w najzimniejszych okolicach – 1,4 m); Planowane jest pogłębienie piwnic Górna warstwa posadzki piwnic znajduje się zaledwie 10-12 cm powyżej ławy fundamentowej. Aby obniżyć jej poziom, konieczne jest obniżenie całej ławy fundamentowej. Korzyści z podbijania fundamentów Koszt podbicia fundamentów jest duży, jednak zwłaszcza podczas remontu często jest to wydatek konieczny, na którym nie warto oszczędzać. Podbijając uszkodzony fundament, zapewnimy trwałość i bezpieczeństwo konstrukcji całego budynku. Przecież to właśnie na fundamenty przenoszone są wszystkie obciążenia. Ich awarii towarzyszą zwykle uszkodzenia innych elementów konstrukcyjnych (ścian, stropów, podciągów). Cóż wart jest dom z pięknym dachem, jeśli podtrzymują go popękane fundamenty? Obniżając poziom posadowienia piwnic, zwłaszcza wysokich, wyniesionych 1,5 m ponad poziom terenu, można zaadaptować pomieszczenia gospodarcze piwnic na pełnowartościowe mieszkanie. Często rozbudowa w dół ze względu na ograniczenia urbanistyczne – powierzchnię zabudowy lub jej wysokość – jest jedyną możliwością uzyskania dodatkowych kilkudziesięciu metrów powierzchni mieszkalnej. Podbijanie fundamentów wymaga projektu (konstruktor może zalecić wymianę, poszerzenie, ewentualnie pogłębienie części lub całej ławy fundamentowej), zgłoszenia robót w właściwym urzędzie, zatrudnienia doświadczonego wykonawcy i prowadzenia fachowego nadzoru. Nie powinniśmy tego robić samodzielnie. Zanim zostaną odkopane pierwsze odcinki podbijanej ławy, uprawniony kierownik powinien sprawdzić i zaakceptować kolejność odkopywania, odległości między odcinkami, a w trakcie prac – sposób podkopywania, betonowania i zasypywania wykopu. Podbijanie fundamentów: wykop i deskowanie Ławy fundamentowe dzieli się na jednometrowe odcinki (można je oznaczyć np. białą kredą na ścianach fundamentowych). Równocześnie można podbić co czwarty odcinek. Pojedynczy wykop będzie miał długość 100 cm i (w przypadku naszej modernizacji) szerokość około 180 cm. Powinien mieć odpowiednio wyprofilowane skarpy, których pochylenie zależy od głębokości wykopu i rodzaju gruntu. Wykonanego wykopu nie należy zostawiać na następny dzień. Ulewny deszcz, nawet przejściowy, spowoduje osunięcie skarp, a zgromadzona na dnie wykopu woda opadowa może doprowadzić do rozluźnienia gruntu, który trzeba będzie usunąć. Autor: Mariusz Bykowski Podbijanie fundamentów 2. Skarpy wykopu trzymały się na tyle mocno, że nie trzeba było zabezpieczać ich przed osuwaniem. Autor: Mariusz Bykowski Podbijanie fundamentów 3. W narożnikach na starannie wyrównanym dnie wykopu ustawiono drobnowymiarowe deskowanie systemowe Autor: Mariusz Bykowski Podbijanie fundamentów 4. Wierzch deskowania wykonano na poziomie 40 cm powyżej dna wykopu, od góry zostawiając pustą przestrzeń wysokości 10 cm. To samo zrobiono w pozostałych wybranych odcinkach. Betonowanie Przed podbiciem spód starej ławy dokładnie oczyszczono z kurzu i resztek ziemi. Świeżo ułożoną mieszankę należy chronić przed uderzeniami i odkształceniami przez co najmniej 36 godzin przy temperaturze powietrza +10°C. Przy niższej temperaturze czas ten się nieco wydłuża. Gdy temperatura powietrza spadnie poniżej 5°C, podbijanie fundamentów lepiej odłożyć do wiosny. Autor: Mariusz Bykowski Podbijanie fundamentów 5. W deskowaniu ułożono beton klasy B 15 przygotowany na budowie z szybkowiążącego cementu portlandzkiego. Podbijanie fundamentów: izolacja Po związaniu mieszanki betonowej na wierzchu nowej ławy położono izolację przeciwwilgociową. Sposobów jej wykonania jest wiele: można ułożyć dwie warstwy papy asfaltowej na lepiku, papę termozgrzewalną, samoprzylepną folię polietylenową lub rozprowadzić masę bitumiczną. Autor: Mariusz Bykowski Izolację podbitej ławy wykonano z emulsji gruntującej Eurolan 3K i elastycznej masy bitumicznej Superflex-10 Autor: Mariusz Bykowski Pozostałą 10-centymetrową przestrzeń pomiędzy spodem starego fundamentu a izolacją przeciwwilgociową wypełniono szczelnie ubitym, gęstoplastycznym betonem klasy B 15 Zasypanie nowej ławy Po stwardnieniu betonu wykop zasypano do wysokości izolacji poziomej, tak by nie zalewała go woda opadowa. Wykonano to warstwami o grubości około 20 cm, a każdą warstwę dokładnie ubito. Dopiero wtedy można było przystąpić do odkopywania i podbijania kolejnych odcinków. Autor: Mariusz Bykowski Po ułożeniu betonu pod starą ławą na izolacji ustawiono kolejne deskowanie i wykonano 10-centymetrową odsadzkę. Zasady podbijania fundamentów Obwód domu należy podzielić na odcinki długości 1 m. Jednocześnie można podkopać co czwarty odcinek. Odległość między kolejnymi odcinkami nie powinna być mniejsza niż 1,5-krotna wysokość ściany piwnic. Jeżeli ściana piwnic ma wysokość 220 cm, to pomiędzy podbijanymi odcinkami powinna zostać odległość 3,5-4 m. Fundamenty podbić można betonem klasy minimum B 15 albo podmurować cegłą pełną klasy minimum 10 lub bloczkami betonowymi, używając zaprawy cementowej. Odsłonięty odcinek trzeba chronić przed zalaniem. Fundamenty to jeden z kluczowych elementów nieruchomości, który w dużej mierze decyduje o jej bezpieczeństwie, trwałości i komforcie użytkowania. Aby nie martwić się niekorzystnym wpływem wilgoci lub wody gruntowej na ich stan, niezbędna jest hydroizolacja. Na czym dokładnie ona polega? Jak się za nią zabrać? Z jakich materiałów skorzystać w tym celu? Poniższym artykuł krok po kroku przeprowadzi Cię przez kolejne etapy prac. Znaczenie hydroizolacji fundamentów budynku Jak wiadomo, woda i wilgoć mogą być wysoce szkodliwe dla elementów konstrukcyjnych nieruchomości, w tym także fundamentów, ścian, podłóg i sufitów. Długotrwały kontakt z mokrym podłożem skraca ich żywotność i skutkuje pogorszeniem parametrów fizycznych, w tym przede wszystkim izolacyjności. Niezależnie od tego, z jakich materiałów fundamenty zostały wykonane, kontakt z wilgocią może prowadzić do obniżenia ich szczelności, co z kolei skutkuje występowaniem mostków cieplnych i słabszą ochroną przed zimnem. To nie wszystko, ponieważ dodatkowo pojawia się ryzyko korozji poszczególnych podzespołów. Wilgoć przechodząca przez fundamenty do wnętrza pomieszczeń nie tylko ogranicza efektywność energetyczną i zwiększa cenę ogrzewania budynku, ale może też negatywnie wpływać na zdrowie domowników. Ponadto wykwity pleśni i innych grzybów na ścianach oraz suficie, które są efektem mokrych fundamentów, przyczyniają się do pogorszenia się stanu technicznego całej nieruchomości. Wszystkich tych niekorzystnych zjawisk i skutków obecności wilgoci w konstrukcji budynku można uniknąć dzięki hydroizolacji domu. W takim razie jak ją wykonać krok po kroku? Tego dowiesz się z dalszej lektury niniejszego poradnika. 1. Wybierz rodzaj izolacji Jednym z kluczowych warunków poprawnej hydroizolacji fundamentów jest odpowiednie dobranie materiałów do tej czynności. W takim razie jakimi kryteriami kierować się przy poszukiwaniu właściwych produktów? Podstawowy czynnik to rodzaj gruntu – od niego w dużej mierze zależy to, czy hydroizolacja będzie miała charakter przeciwwilgociowy (średnia lub lekka), czy przeciwwodny (ciężka). Na czym polega różnica? Hydroizolacja przeciwwilgociowa Hydroizolację przeciwwilgociową przeprowadza się w trakcie stawiania budynku, a jej rola polega na zabezpieczeniu fundamentów przed wilgocią i wodą, która nie napiera na nie pod wysokim ciśnieniem. Krótko mówiąc, dzięki temu konstrukcja domu jest chroniona przez negatywnym wpływem opadów atmosferycznych wsiąkających w glebę oraz wilgoci, którą podłoże nasiąka. Hydroizolacja przeciwwilgociowa jest zwana także lekką i ma zastosowanie w niepodpiwniczonych budynkach. Hydroizolacja lekka Lekką hydroizolację domu, nazywaną też poziomą, stosuje się w ogromnej większości budynków, wyłączywszy te, w których fundamenty zostały wykonane z betonu wodoszczelnego. Polega ona na użyciu materiałów izolacyjnych w przestrzeni pomiędzy ławami a ścianami fundamentowymi, a także pomiędzy ścianami parterowymi a fundamentami. Lekka hydroizolacja fundamentów domu jest w pełni wystarczająca w przypadku budynków stawianych na gruntach cechujących się łatwą przepuszczalnością, które nie nasiąkają wilgocią, jak np. piaski i żwiry. Znajduje ona zastosowanie na obszarach, na których wody gruntowe nie osiągają poziomu stóp fundamentowych. Hydroizolacja średnia Pomiędzy hydroizolacja lekką a ciężką sytuuje się średnia, która stanowi kompromis między tymi dwoma skrajnymi typami. Czym się wyróżnia? Kiedy się jej używa? Znajduje ona zastosowanie w przypadku nieruchomości posadzonych na gruncie o niskiej przepuszczalności, a także na terenach, na których poziom wód gruntowych jest niejednorodnych i zdarza się, że czasowo przewyższa stopień stop fundamentowych. Nie zabezpiecza ona jednak przed wodą napierającą na fundamenty pod ciśnieniem – w takiej sytuacji jedynym rozwiązaniem pozostaje hydroizolacja ciężka. Hydroizolacja przeciwwodna – ciężka Hydroizolacja przeciwwodna, czyli ciężka, w odróżnieniu od przeciwwilgociowej stanowi zabezpieczenie fundamentów budynku przed wodą napierającą pod ciśnieniem. Jest ona wymaga wszędzie tam, gdzie istnieje ryzyko, że poziom wód gruntowych przekroczy wysokość ław fundamentowych. Jeśli nie wiesz, czy ten problem dotyczy Twojej nieruchomości, odpowiedź na to pytanie pozwolą Ci znaleźć wyniki badań geotechnicznych. Ponadto przeciwwodna hydroizolacja fundamentów jest zalecana podczas budowy na niespoistych, mokrych, nasiąkliwych gruntach, które przyciągają wodę kapilarnie. Jeżeli więc stawiasz nieruchomość np. na piasku pylastym czy glinie, zaleca się zastosowanie ciężkiej hydroizolacji. Najskuteczniejszym rozwiązaniem chroniącym nawet budynek stojący na gruntach niespoistych znajdujący się w pobliżu wód gruntowych, których poziom stale przewyższa ławy fundamentowe, jest właśnie hydroizolacja ciężka. Dzięki niej można zabezpieczyć nieruchomość przed kontaktem z wodą napierającą na fundamenty dużym ciśnieniem. Co ważne, zastosowanie samych materiałów hydroizolacyjnych to w tym przypadku jednak za mało – aby maksymalnie skutecznie ochronić konstrukcję domu przed wodą, konieczne jest wykonanie podłóg i ścian w technologiach oraz za pomocą materiałów gwarantujących wodoszczelność. Jak nietrudno się domyślać, cena ciężkiej hydroizolacji jest najwyższa spośród wszystkich jej typów, a jej wdrożenie wymaga najwięcej czasu. Obejmuje ona fundamenty ze zbrojonego, wodoszczelnego betonu oraz folię lub papę, którą stosuje się na zewnętrznej powierzchni ścian. W przeciwieństwie do lekkiej składa się na nią hydroizolacja zarówno pozioma, jak i pionowa. Ta pierwsza ma za zadanie zabezpieczyć konstrukcję domu przed wsiąkającą wilgocią, a druga przed bezpośrednim naporem wody. 2. Wybierz materiały do wykonania hydroizolacji Odpowiedź na pytanie, jakich materiałów użyć do hydroizolacji, jest uzależniona przede wszystkim od jej rodzaju, a zatem od typu gruntu oraz poziomu wód gruntowych w pobliżu nieruchomości. Zacznijmy więc od najprostszego i najmniej wymagającego typu, którego cena jest najniższa, czyli od hydroizolacji lekkiej. Hydroizolacja lekka Ma ona charakter poziomy i polega na układaniu materiałów poprzecznie w stosunku do fundamentów i może obejmować także docieplenie podłogi od gruntu. Dzięki niej wilgoć nie podchodzi w górę i nie przesiąka do konstrukcji domu. Do jej wykonania poleca się przede wszystkim: masy bitumiczne, lepiki i masy asfaltowe, masy KMB, papy, szlamy cementowe, folie (membrany). Uwaga! Hydroizolacja lekka nie nadaje się do budynków podpiwniczonych, które przeważanie wymagają lepszego zabezpieczenia przed wilgocią i wodą. Hydroizolacja średnia Podczas gdy w ramach lekkiej hydroizolacji fundamentów poszczególne materiały stosuje się z reguły jednowarstwowo (niekiedy dwuwarstwowo), w przypadku hydroizolacji średniej standardem jest nanoszenie co najmniej dwuwarstwowe. W tym celu zaleca się identyczne produkty jak przy izolacji lekkiej, z tym, że zamiast mas bitumicznych sięga się po asfaltowe. Hydroizolacja ciężka Najbardziej skomplikowana, czyli ciężka hydroizolacja, jest zarazem najdroższa. Jej wysoka cena wynika z konieczności zastosowania betonu wodoszczelnego do wykonania ścian i fundamentów. W celu jej wykonania poza wspomnianym betonem wykorzystuje się identyczne materiały jak w przypadku hydroizolacji średniej, czyli: masy asfaltowe, masy KMB, mineralne masy hybrydowe, papy, szlamy cementowe, folie (membrany). Jak więc widać, niezależnie od rodzaju hydroizolacji używa się podobnych materiałów – jedyna różnica dotyczy hydroizolacji lekkiej, w której stosuje się masy bitumiczne oraz ciężkiej, do której wymagany jest beton wodoszczelny. 3. Wykonaj hydroizolację krok po kroku Czas na przejście do właściwych prac. Dowiedz się, jak one przebiegają krok po kroku! Przygotowanie fundamentów Pierwszym krokiem do poprawnego wykonania hydroizolacji fundamentów jest ich odpowiednie przygotowanie. Warunkiem koniecznym jest ich czystość i gładkość – przed przystąpieniem do pracy należy się pozbyć wszelkich zabrudzeń i krzywizn. Podłoże musi być wolne od elementów i cząsteczek, które mogłyby obniżyć jego właściwości przylegające. Wykluczone są także wszelkiego rodzaju wgniecenia, spękania czy dziury – ściany i fundamenty powinny pozostać idealnie równe, stabilne i pozbawione krawędzi, które należy sfazować, a naroża zaokrąglić. Z kolei punkty styczne pomiędzy powierzchniami pionowymi a poziomymi powinny zostać wyoblane, a każde inne nierówności i ubytki zlikwidowane bądź wypełnione. Izolacja pozioma Następnie można przejść do izolacji poziomej, do której przeważnie wykorzystuje się papę na lepiku, papę termozgrzewalną lub folie fundamentowe. Ma ona formę uzupełnienia zlokalizowanego między ścianą fundamentową a ławami fundamentowymi oraz w punkcie łączenia ścian fundamentowych ze ścianami zewnętrznymi nieruchomości. Na tym kończy się izolacja pozioma – teraz czas na poziomą. Izolacja pionowa Ten rodzaj hydroizolacji polega na zabezpieczeniu zewnętrznych, pionowych powierzchni ścian i fundamentów. W sytuacji, gdy mają one formę bloczków betonowych, konieczne jest uprzednie naniesienie na nich roztworu gruntującego. Następnie można nanieść dwie warstwy masy bitumicznej lub polimerowej – drugą po wyschnięciu pierwszej. Tak wygląda hydroizolacja lekka – w przypadku średniej dodatkowo wykorzystuje się dwie warstwy papy, które skleja się lepikiem bądź też folię z PCW, również w dwóch warstwach. Z kolei w przypadku ciężkiej hydroizolacji niezbędne jest nałożenie papy dwu- lub trzywarstwowo, a także użycie folii o dużej grubości, zapraw hydroizolacyjnych zbrojonych siatką oraz betonu komórkowego do wykonania ścian i podłóg. Co ważne, hydroizolacja fundamentów od wewnątrz nie jest konieczna, a jej zastosowanie nie przynosi wymiernych rezultatów. Hydroizolacja fundamentów w starym domu O ile pod kątem architektonicznym stare budownictwo często zachwyca wyjątkowymi projektami, o tyle pod względem technologicznym nieruchomości z dawnych lat pozostawiają sporo do życzenia. Wiele z nich nie posiada izolacji pionowej fundamentów, jednak istnieje możliwość jej montażu również w już istniejących, starych obiektach. W tym celu niezbędne jest odkopanie fundamentów – należy robić to etapami, kawałek po kawałku, tak aby w danym momencie były one odsłonięte na długości maks. 2 m, a głębokość wykopu wynosiła nie więcej niż 1 m poniżej powierzchni gruntu. Odkopane fundamenty należy odpowiednio przygotować, osuszając, a następnie usuwając zanieczyszczenia i wszelkie nierówności, po czym można przejść do właściwych prac polegających na nakładaniu materiałów izolacyjnych na zewnętrzną część starych fundamentów. Przebiegają one w identyczny sposób, jak opisaliśmy powyżej, a więc konieczne jest dobranie właściwego rodzaju hydroizolacji. Przy okazji można rozbudować ocieplenie budynku, jeśli pojawia się taka potrzeba. Na koniec pozostaje już tylko zakopanie i przysłonięcie fundamentów starego domu – polecamy w tym celu piasek lub żwir, które wyróżniają się skutecznym działaniem drenującym. Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu, mamy nadzieję że okazał się on pomocny. Zapraszamy również na naszą stronę internetową.

jak wykonać fundamenty krok po kroku